Как сделать плитный фундамент своими руками. Самостоятельное устройство плитного фундамента

Монолитная плита или плитный фундамент – это фундаментальное основание, которое в отличие от ленточного обладает упрощенной технологией монтажа и используется для «сложного» грунта. Такая опора намного надежнее, служит дольше и подходит для любых типов построек (блочные, деревянные, кирпичные дома, одноэтажные и многоэтажные постройки, бани, сараи и многое другое).

Главный плюс плитного фундамента заключается в том, что его без труда может возвести человек, не обладающий большим опытом в строительных работах. Помимо этого постройки такого типа обладают и другими преимуществами.

Плюсы и минусы плитного фундамента

По большому счету такое основание является усовершенствованным вариантом ленточного фундамента, обладающим повышенной несущей способностью. Плитный мелкозаглубленный монолит выгодно отличается следующими достоинствами:

Подходит для участков, где почва отличается повышенной пучинистостью. Если грунт подвижный, то укладка ленточного фундамента невозможна. В свою очередь плитный фундамент на пучинистых грунтах, в моменты промерзания и отмерзания почвы, будет подниматься и опускаться равномерно, не разрушаясь при этом.
Оказывает пониженное давление на грунт.
Не подвержен деформациям и усадке.
Требует минимальных усилий и земельных работ при подготовке основания (для подготовки котлована потребуется снять совсем тонкий слой грунта).

Помимо этого, монолитный плитный фундамент можно использовать как готовый пол, в основание можно сразу интегрировать систему обогрева.

Однако, существуют у плитного фундамента как плюсы, так и минусы. К последним относится высокая стоимость строительных материалов, которые потребуются для такого сооружения. Однако, учитывая, что при закладке монолитного основания вы получаете два в одном (фундамент и пол), то суммы будут не так сильно разниться.

При грамотном расчете плитного основания и правильной укладке слоев «пирога» вы построите дом, на любой почве.

Устройство монолитной плиты

Как и при укладке любых монолитных конструкций, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонного «пирога»:

Песчано-гравийная подложка – 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
Геотекстиль (некоторые укладывают его перед песчаным основанием).
Бетонная «подготовка» толщиной порядка 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткое основание, которое потребуется для гидроизоляции.
Рулонный гидроизолирующий материал (лучше отдать предпочтение материалам на стекловолоконной основе).
Теплоизоляция толщиной около 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
Армопояс состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (если предполагается).

Чтобы залить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести правильные расчеты.

Расчет плитного фундамента

В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется уточнить намного меньше параметров. Нам потребуется узнать несущую способность грунта и самого бетона. Также стоит убедиться в том, что плиточный фундамент будет способен выдерживать вес будущей постройки. Для этого разделим общий вес конструкций (бетонного основания и постройки) на общую площадь фундамента.

Рассмотрим пример. Сухой грунт обладает несущей способностью 2 кг/см 2 , используем мы бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг/см 2 . Исходя из этих данных получается, что фундамент и постройка не должны оказывать на грунт давление более 2 кг/см 2 .

Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню в 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания составит 100 м 2 . Если толщина фундамента будет 20 см, то его приблизительный вес (учитывая армопояс) составит порядка 100 тонн. При толщине стенок постройки в 25 см, общий вес всего сооружения увеличится еще на 30 тонн. Но, ведь в доме будет еще находиться мебель, оборудование и люди. Прибавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить эту величину на 100 м 2 , то мы получаем приблизительно 0,1 кг/см 2 – это и будет давление, оказываемое постройкой на грунт.

Полезно! Если вы планируете возвести мелкую постройку, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может быть 10 см. Если же речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.

Однако, стоит учитывать, что это только приблизительный расчет. Независимо от того, планируете вы возвести плитный монолит или ленточный фундамент самостоятельно, лучше внимательно изучить:

ГОСТ 25100 – чтобы разобраться с классификацией грунтов;
СП 70.13330 – где говорится об ограждающих и несущих конструкциях;
СП 28.13330 – антикоррозийные покрытия силовых каркасов зданий;
ВСН 29-85 и 37-96 – изготовление и проектирование МЗФ.

Нужно учитывать, что плитный фундамент очень сильно отличается от «ленты», поэтому площадь опирания и другие параметры будут разниться.

После составления проекта, начинаем готовить разметку под плитный фундамент своими руками.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
Для конструкции используйте доски на 50 мм.
Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения , вам поможет следующая пошаговая инструкция:

Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

В заключении

Благодаря этим рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить плитный фундамент на склоне или на «сложной» земле. Однако, стоит учитывать то, что существует масса вариантов укладки таких основ. Например, некоторые отдают предпочтение свайно-плитным фундаментам.

Post Views: 9

Сегодня для строительства зданий в один-два этажа используют несколько видов основания. Наибольшей популярностью пользуется винтовое основание, мелкозаглубленный и свайный фундамент. Однако при возведении жилища на сложных и пучинистых грунтах экономия на самой главной части дома – основании, может привести к еще большим финансовым растратам впоследствии его эксплуатации.

Таким образом, в последнее время все чаще закладывают в фундамент помещения цельную монолитную плиту. Удовольствие не из дешевых, но вариант сэкономить все-таки существует. Для этого можно возвести монолитную основу самостоятельно, а о том, как правильно сделать плитный фундамент своими руками, вы узнаете из нашей пошаговой инструкции.

Аспекты «за»

Наверное, одно из самых главных преимуществ монолитной конструкции состоит в том, что даже на рыхлых и пучинистых почвах здание, возведенное на данном виде фундамента, не будет подвергаться деформации и различным повреждениям, связанным с проседанием грунта. Так, хорошо показывают себя незаглубленные и малозаглубленные монолитные основания, возведенные на подушке из непучинистых материалов.

Наиболее подвержены деформациям здания из следующих стройматериалов:

Ячеистый бетон;
Керамзитобетон;
Шлакоблок и кирпич.

Монолитная армированная плита потребует от вас немалых финансовых вложений, но окупится в дальнейшем, т.к. при правильном ее возведении у вас исчезнет необходимость в ремонтных работах на протяжении всей ее эксплуатации. Ко всему вышесказанному ее изготовление не вызывает особых трудностей и вам вполне будет достаточно данной инструкции. Если у вас останутся еще вопросы – вы сможете посмотреть видео, где шаг за шагом показан процесс возведения плавающего фундамента (в силу своей конструкции данный вид основания «плавает» на верхних слоях почвы, что является еще одним несомненным плюсом).

Аспекты «против»

Как мы уже неоднократно повторяли, самым главным минусом монолитной основы является ее себестоимость. Но, подчеркнем, экономить на опоре всего сооружения – дело не благородное, ведь существует огромный риск разориться на ремонтных работах в будущем.

Вторым аспектом «против» выступает невозможность перевезти дом в другое место с фундаментом. Для таких целей лучше всего подходит свайный фундамент, который в любой подобной ситуации можно просто выкрутить, перевезти, вкрутить и поставить на него каркасный дом снова.

Определяемся с толщиной плиты

В зависимости от свойств почвы, на которой вы собираетесь возводить монолитное основание, определяется толщина бетонной плиты будущего фундамента. От индивидуальных особенностей грунтов зависит максимальная нагрузка, которую те в свою очередь могут выдерживать.

Чтобы определить, какое давление на почву будет создавать сооружение, нужно обладать следующими данными:

Масса железобетонного основания (цельной плиты);
Масса материала для возведения сооружения на фундаменте;
Масса полезной нагрузки в доме;
Вес осадков в разные времена года.

Учитывая практику всего времени существования данного вида основания, для малогабаритных сооружений (летняя кухня, гараж, сарай) вполне хватит монолитной плиты толщиной в 100 мм. При возведении жилого помещения толщину плавающего фундамента увеличивают в 2.5 раза, что позволяет проводить армирование в несколько слоев.

Защищаем фундамент от грунтовых вод

Если вы хотите, чтобы основание вашего дома прослужило лет сто, а то и больше, нужно как можно лучше защитить его от подземных вод, которые пагубно влияют на структуру и целостность фундамента. Следующие работы позволят основательно оградить фундамент от влаги и воды под землей:

Подушку фундамента ограждают от грунтовых вод рулонным материалом. Их необходимо выкладывать сверху непучинистой подушки из песка и щебня. Кладут гидроизоляционные рулоны внахлест, при этом края должны выходить за границы будущего основания, что позволит впоследствии организовать изоляцию торцов сбоку;
Битумная обмазка послужит хорошим изолятором от воды боковых поверхностей монолитного основания;
Сверху плавающий фундамент защищают все той же мастикой из битума или рулонным материалом.

Наряду с гидроизоляцией, обеспечить жилое помещение комфортной атмосферой поможет теплоизоляция, которая монтируется сверху плавающего фундамента перед укладкой выравнивающей стяжки.

Обратная засыпка гарантирует сохранность монолитного основания при его возведении на пучинистых грунтах, а бетонная отмостка станет барьером между дождевой и талой водой и основанием.

Приступаем к работе

Существует два разных способа строительства плитного фундамента:

Первый способ заключается в сборке монолитного фундамента из нескольких независимых железобетонных плит. Тип плиты в данном случае не имеет значение, поэтому могут быть использованы как дорожные, так и аэродромные плиты. Данный метод возведения фундамента отличается быстротой, т.к. подготовленные материалы кладут друг возле друга максимально плотно на предварительно выравненную и утрамбованную площадку под основу. Площадка в свою очередь представляет собой углубление, внутрь которого уложили подушку из песка и щебня (во время процесса укладки подушки ее поливают водой и утрамбовывают) и накрыли слоем гидроизоляции для надежной защиты фундамента от грунтовых вод.
Второй способ – возведение плитного фундамента вручную в виде монолита из бетонной смеси.

Подготовительные и земельные работы

Предварительные работы включают в себя, прежде всего, взятие проб грунта. Далее следует очистка пятна застройки от верхнего слоя почвы и перенесение плана застройки на очищенную территорию. После этого по разметке готовят углубление для заливки в него бетона. В силу не внушительной толщины монолитного основания, вырыть котлован для фундамента будет не трудной задачей (можно справиться обычной лопатой и сэкономить на привлечении спецтехники).

Устанавливаем опалубку

Для сооружения опалубки подойдут различные материалы, однако лучшим вариантом была и остается струганая доска толщиной около 20 мм. Закрепляем предварительно сколоченные щитки по периметру постройки и надежно закрепляем откосами и столбиками.

Внутри самой опалубки до начала последующих работ прокладывают трубы водопровода и коммуникационной системы и выводят их за пределы деревянного каркаса. Данная процедура не потерпит спешки, ведь в случае неверных расчетов вам придется долбить литую бетонную основу.

«Металлический скелет»

Предотвратить разрушение монолитного основания и придать конструкции прочность способен металлический пояс из арматуры. Укладывают его внутрь опалубки. На диаметр арматуры влияет множество факторов, но в среднем он равняется 12 мм. Прутья на местах пересечения связывают вязальной проволокой. В качестве альтернативы часто применяют строительные пластмассовые хомуты. Кроме этого есть вариант скрепить прутья точечной сваркой, тут уж на любителя.

Пересекаясь, арматурные прутья будут создавать некие ячейки, ширина и длина которых должна лежать в пределах 30-40 см. Каркас из арматуры состоит из двух таких сеток, которые соединены меду собой вертикальными прутьями. Их длина напрямую зависит от толщины монолитной основы. Укладывать готовый каркас необходимо таким образом, чтобы между ним и краями фундамента было расстояние не менее 5 см. Добить этого можно путем подлаживания под дно деревянных брусков одинаковой высоты.

Определяемся с бетоном

Чтобы монолитный фундамент обладал характеристиками, которые будут соответствовать всем высоким требованиям, следует для его изготовления применять бетон марки 300 (с прочностью 3 центнера на 1 кв. см). Устойчивость к морозу должна равняться как минимум 200, влагостойкость и подвижность – по 4.

Процесс заливания должен проходить в одни присест. Заливать бетон в несколько заходов кране не рекомендуется. После полного заполнения углубления и выхода бетонной смеси на необходимый уровень высоты, его обрабатывают строительными вибраторами. Данное мероприятие нацелено на устранение воздушных полостей в растворе.

В ходе засыхания нужно периодически смачивать бетонную отливку фундамента, потому что есть риск появление трещин вследствие пересыхания. Также его можно накрыть изолирующим материалом после предварительного смачивания водой. На этом возведение монолитной основы можно считать оконченным.

Видео по монтажу фундамента «от и до»:

Фундамент является самой важной часть любого строения, он отвечает за прочность и надежность основной конструкции. Поэтому определение типа фундаментальной основы, расчет параметров и выбор строительных материалов требует ответственного подхода.

Из всех типов фундамента очень часто застройщики отдают предпочтение основанию в виде монолитной бетонной плиты, несмотря на его высокую стоимость.

Выбор материалов для монолитного бетонного основания

От качества материалов, которые будут использоваться при создании монолитного плитного фундамента, зависит прочность и надежность всей конструкции. Поэтому, следует очень ответственно подходить к этому процессу.

Бетон

Особое внимание следует уделить выбору бетонного раствора, так как для создания монолитного основания рекомендуется использовать особый класс этого строительного материала. В частности бетон должен иметь следующие характеристики:

Марка – не ниже М300, что соответствует классу прочности В22,5. Читайте дополнительную статью о том, .
Подвижность смеси – П-3.
Морозостойкость – выше F
Водонепроницаемость – не ниже W

Теплоизоляционные материалы

Чаще всего монолитный плитный фундамент возводится под строения, которые эксплуатируются круглый год. Поэтому к выбору утеплителя для основания дома также следует подходить ответственно.

Материалы для гидроизоляции

Кроме того вполне может использоваться рулонная гидроизоляция, например, битумно-полимерные материалы. Они отличаются более качественным составом, благодаря которому материал выдерживает высокую и низкую температуру без снижения качественных характеристик.

Выбор арматуры

Расчет параметров плитного фундамента

Монолитный плитный фундамент по-другому называют плавающим. Это объясняется свойствами плиты «плавать» при сезонных подвижках грунта. Однако чтобы обеспечить подобные характеристики, необходимо точно рассчитать параметры плитного фундамента. При этом следует учитывать различные факторы.

Выполняя расчет толщины бетонного основания, во внимание принимают следующие значения:

Расстояние между верхним и нижним рядами арматурного каркаса.
Толщина бетонной заливки под каркасом и над ним.
Диаметр прутьев арматуры.

В большинстве случаев при сложении этих значений получается, что высота плиты составляет примерно 30 см. Полученный результат можно учитывать при строительстве монолитного плитного основания на твердом и устойчивом грунте.

Выполняя расчет, следует учитывать материал, из которого будет возведено основное строение и количество этажей. Например, к полученным значения следует добавить 5-6 см, если стены дома будут кирпичными. Кроме того при наличии второго этажа в кирпичном доме фундаментная плита увеличивается еще на 40 см.

При расчетах глубины котлована за основу берут высоту плиты и добавляют к этому толщину дренажного слоя в 30 см и песчаной подушки высотой 20 см. В результате получается, что к общей высоте плиты добавляется 50-60 см.

Основываясь на общей высоте монолитной плиты, можно рассчитать требуемое количество бетона, общую длину арматуры и нагрузку от основания на грунт.

Технология изготовления монолитной бетонной плиты под фундамент

Как и любой строительный процесс, монолитный плитный фундамент возводится по определенной технологии, которая делится на несколько этапов.

Этап 1. Подготовительные мероприятия

Процесс подготовки подразумевает разработку участка, приведение в порядок грунта и сбор нужного инструмента.

Работы будут проводиться при помощи следующего:

Совковая и штыковая лопата.
Строительный уровень.
Шнур для разметки или обыкновенная веревка.

Вначале определяют рабочую зону и на отведенном участке снимают верхний плодородный слой, используя для этой цели бульдозер или совковую лопату.

Этап 2. Земляные работы

Взяв за основу параметры плитного фундамента, рассчитывают размеры котлована. При этом с каждой стороны добавляют по 1 метру для более удобной работы. Важно понимать, что для фундаментной плиты следует вынимать большой объем грунта, поэтому лучше привлечь для этой цели строительную технику.

Глубина котлована в среднем достигает 1,5 метра, следовательно, глинистый слой необходимо снять практически полностью. Дно котлована засыпают песком или гравием, поверхность выравнивают, проверяя горизонтальность строительным уровнем. На этом этапе следует избегать даже небольших уклонов, так как это может стать причиной разрушения фундаментальной плиты.

Этап 3. Создание опалубки

Для формирования плиты фундамента необходимо собрать опалубочную конструкцию, для этого потребуются прочные доски толщиной более 2,5 см. Опалубка устанавливается по периметру котлована, с ее внешней стороны ставят крепкие подпорки. После сборки конструкции можно проверить ее на прочность, для этого достаточно нанести несколько сильных ударов. Если опалубка их выдержит, то можно не сомневаться в ее прочности. В противном случае конструкцию необходимо переделать.

Этап 4. Утепление и гидроизоляция

При строительстве плитного фундамента очень важно отвести влагу от его подошвы, для этой цели создается дренажная система. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

Поперек котлована роют траншеи для отвода воды.
В них укладывают геологический текстиль, при этом материал должен немного выступать за края траншей.
Затем укладывают пластиковые перфорированные трубы и оборачивают их краями геотекстиля.
Поверх труб в траншеи насыпают мелкий щебень, выравнивая поверхность по одному уровню.

Дальнейшие действия предполагают гидроизоляцию и теплоизоляцию подошвы плитного фундамента:

Дно котлована застилают гидроизоляционным материалом.
Поверх него укладывают плиты теплоизоляции.
Далее следует еще один слой гидроизоляции.

При строительстве дома возводят фундамент по типу плита, исходя из условий участка. Такой тип несущего основания принимается на подвижных, неустойчивых почвах. Как цельное поле, он используется у строений с небольшой площадью. В затратной части относится к дорогим, но, иногда единственным вариантам устойчивости здания с длительным сроком эксплуатации.

Почему выбирают плиту

Сплошная поверхность контакта увеличивает защиту дома от подвижек, просадок, пучения грунта. Согласно СП 22.13330.2011, плитная конструкция относится к специальным мероприятиям по повышению устойчивости и снижения воздействия почвы на возводимую конструкцию. Усиление эффекта достигается частичной заменой грунта под ней своими руками на подушку из непучинистых материалов (песок, щебень).

По сравнению с другими типами, плита обладает максимальной несущей способностью. Поэтому, при значительном весе строения, ее выполняют и в заглубленных проектных решениях (если позволяют условия). Совмещается повышение площади распределения нагрузки с получением прочного пола для подвала.

Для фундаментов и сооружений, возводимых на песчаных, песчано-гравийных подсыпках, глубина расположения фундамента не нормируется.

Незаглубленную монолитную площадку используют в болотистых, пустынных местностях. Там, где висячие сваи не обеспечивают заданных параметров фундамента. В условиях, когда все помещения располагаются выше уровня земли. Там, где земляные работы либо невозможны, либо нецелесообразны. Насыпные, подрабатываемые, сейсмоопасные участки тоже часто обладают повышенной горизонтальной и вертикальной подвижностью.

Изготовить фундаментную плиту можно своими руками, но расчет всех показателей для конкретного случая предусмотрительно будет доверить профессионалу.

Для обеспечения заданных параметров монолитного основания под стены, следует выбрать бетон по показателям прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, подвижности. Использование сульфатостойких марок требуется при высоком уровне грунтовой воды. Может быть компенсировано гидроизоляцией. Нанесение следует делать тщательно, своими руками, без пропусков.

Если горизонтальные силы в грунте оказывают существенное влияние, в нижней плоскости соприкосновения с подушкой предусматривают трапециевидные ребра жесткости под несущими стенами или увеличение толщины от центра к краю (напоминает перевернутое блюдце) под стены периметра.

Дом с высоким цоколем на незаглубленной плите не возводят.

СП 50-101-2004 Пункт 8.10 «При строительстве на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах, при недостаточной жесткости стен, следует производить их усиление армированными или железобетонными поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа».

Порядок подготовки под заливку

Для получения ровной четырехугольной плиты выполняют операции в следующем порядке:

Планируем участок. Верхний плодородный слой необходимо снять, грунт под ним не рыхлят, только делают горизонтальную плоскость по водяному уровню. Площадка размечается с учетом того, что полученное углубление должно быть удобно для установки опалубки. Излишне выбранный грунт увеличивает работу по обратной засыпке своими же руками. Исключение составляет создание дренажной системы. Расстояние от будущей границы стен увеличивают на 1 м.
Для препятствия заиливания материалов подушки, которое повышает вспучиваемость там, где ее не должно быть, котлован выстилают геотекстилем. Материал сразу укрывается 10 см песка. Для окончательной усадки (без трамбовки) сыпучий материал выдерживают 2-3 дня.
Коммуникации, трубопроводы, гильзы под кабель и другие технологические каналы прокладывают сразу.

Все, что скрупулезно рассчитывалось и делалось своими руками, сведется к нулю от работы перфоратора или электрического бура.

Теплоизоляция

Условия климата или решение хозяина дома о необходимости снижения потери тепла через фундамент, добавляют еще один слой – полимерный теплоизолятор. Закладывать его можно на подушку для полного разделения сильно промерзающей почвы и здания. Другой вариант – утеплять внутри (поверху) под стяжку. Актуально для помещений, в которых находятся люди.

Уменьшить отдачу тепла можно нанесением утеплителя по боковым наружным поверхностям фундамента. Закрыть от внешних воздействий облицовкой или штукатуркой. Посмотрите видео, как теплоизолировать монолитную плиту.

Дополнительно уменьшить действие сил пучения на конструкции в морозном климате можно, сделав своими руками горизонтальный слой из теплоизоляционных плит от стены в сторону на 10 м, который защищается сверху отмосткой.

В ассортименте изоляционных материалов выбирают плотный полимер, с устойчивостью к влаге и разложению. Например, определенную марку пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Толщина достаточна в пределах 5 ÷ 10 см.

Армирование

При проектировании дома, рассчитывают деформирующие нагрузки, которым ему придется противостоять. Прочность на растяжение монолитной бетонной конструкции придает арматурный каркас.

Материал армирования

В зависимости от общего веса дома, толщина фундамента будет составлять 0,2-0,4 м. Прут с периодическим профилем берем Ø 12 мм и больше.

Там, где предусмотрены сварные соединения (могут быть закладные, анкеры, плоские стальные полосы для сопрягаемых конструкций, стен) используют марку арматуры «Свариваемая». Для увязывания своими руками марка и материал (композит, сталь) не являются принципиальными.

Способ сборки

Пруты собираются в сетку с ячейкой 25 см, если другое расстояние не предусмотрено проектом. На высоту монолита до 0,4 м необходимо 2 сетки. Соединение по вертикали делают нарезанными по образцу фрагментами арматуры длиной 100-150 мм.

Способ сборки – вяжем. Не стоит рисковать со сваркой при формировании решетки. Иначе, потеряем в способности сопротивлению сложным деформациям без растрескивания.

Собранную плеть выставляют своими руками на подготовленное основание при помощи скоб с просветом между ними 2 м. Разделение с песчаной кромкой дает подкладка из пластика. Контроль горизонтальности проводится уровнем. Конструкция должна быть жестко зафиксирована и не сместиться переменными нагрузками во время заливки.

Как заливать раствор правильно

Для того, чтобы дом стал на прочное монолитное основание надо выгружать раствор ровным слоем по всей площади. Количество миксеров или приготовлений бетономешалкой считают так, чтобы обеспечить это требование. Секционное внесение недопустимо из-за появления поперечных швов, снижающих деформационную устойчивость к нагрузкам. Посмотрите видео, как правильно заливать монолитную плиту.

Приемы повышения качества

Практика показывает, что монолитность достигается при выполнении следующих операций:

Заливать равномерно в нескольких точках. Если вся масса растекается из одного места, то застывание будет неравномерным;
Увлажнять поверхность отстаивающегося фундамента первые 12-14 дней;

При толщине литья свыше 0,4 м это целесообразно:

Перепахать первый слой бетона своими руками для возможности выхода захваченного растворной струей воздуха;
Приблизительно на 10-й день (не должно уже появляться на бетоне следов от обуви) сверлятся неударной дрелью отверстия на каждые 6 м². Они предохранят застывающую массу от растрескивания. После полного затвердевания их необходимо закрыть мастикой.

Специфика

Опыт возведения своими руками дома соседа, конечно, важен. Но, даже при совпадении инженерно-геологических условий, конструкции дома, нет совершенно одинаковых по величие и направлению нагрузок, влияний расположенных по соседству строений, эксплуатационных нюансов. Сделайте для этого фундамента свой проектный расчет.

Использование монолитной железобетонной плиты в качестве фундамента – дорогое удовольствие. Однако, есть ряд условий, при которых это является единственно правильным вариантом.

На строительных площадках с непрочными грунтами, например, только таким способом можно обеспечить надежность и устойчивость строению.

Несмотря на пугающие размеры конструкции, нетрудно соорудить своими руками – пошаговая инструкция данного процесса приведена ниже.

Для возведения плитного фундамента своими руками (), вам необходимо предварительно подготовить комплект необходимых инструментов и стройматериалов.

Итак, вам понадобится:

штыковая и совковая лопаты: их количество будет зависеть от числа помощников, которые будут работать с вами;
строительный уровень;
виброплита;
шнур или бечевка для разметки. Для выполнения данной операции вам пригодятся и колышки;
вибратор для уплотнения бетонной смеси в процессе заливки
бетономешалка (можно заказать готовый бетон, но в таком случае необходимо организовать подъездной путь к месту устройства фундамента);
крючок для вязки арматурного каркаса.

Определить необходимое количество основных материалов возможно только после проведение необходимых расчетов.

«Пирог» плитного фундамента состоит из следующих слоев:

гравийно — песчаной подушки;
гидроизоляционного слоя;
арматурного каркаса, залитого бетоном.

Обычно своими руками плитный фундамент () возводится под частные дома или хозпостройки. Все они относятся к конструкциям легким или средней тяжести.

В таких случаях можно избежать сложных расчетов, принимая толщину каждого слоя на основании рекомендаций специалистов ():

монолитной ж/б плиты — не менее 100 мм;
песчаного слоя — 300 мм;
щебеночной подсыпки – 100 мм.

Зная толщину, ширину и длину фундамента, простым перемножением этих значений можно подсчитать кубатуру каждого из основных материалов.

Немного сложнее обстоит дело с подсчетом количества арматуры. Она используется для изготовления арматурного каркаса. Эта конструкция состоит из двух сеток, связанных между собой вертикальными отрезками.

В частном строительстве для сборки верхнего и нижнего поясов каркаса применяют арматуру диаметром 12 мм. Шаг сетки составляет 200 мм. Для подсчета метража арматуры надо подсчитать количество стержней и результат умножить на длину одного из них.

Разделите длину и ширину будущего каркаса на 200 и прибавьте к полученному числу по одному стержню. Осталось умножить эти цифры на 2 (количество поясов), а затем – на длину стержня и результаты сложить.

Пример: вам необходимо смонтировать каркас размером 6000х4000 мм.

(24+1) х 2 х 4(м) = 200 м;

(16+1) х 2 х 6(м) = 204 м;

200 + 204 = 404 (м. п.)

Переводим погонные метры в тонны:

404 (м) х 0,88 (кг/м) = 355,5 кг = 0,356 т,

Где 0,88 кг/м – удельный вес одного погонного метра арматуры диаметром 12 мм.

Оптимальная высота каркаса для частных построек – 150 мм. Исходя из этого, можно подсчитать и количество арматуры диаметром 8 мм на выполнение вертикальных связей.

Вязальной проволоки уходит в среднем до 20 кг на тонну арматуры. То есть для нашего примера ее потребуется не более 7,2 кг (20 х 0,356 = 7,12).

При подсчете количества бетона необходимо учесть, что арматура должна полностью покрываться бетонной смесью слоем в 50 мм. Следовательно, толщина плиты под каркас высотой 150 мм составит 250 мм.

Этапы работ

Возможно Вы сделаете лучший выбор фундамента для Вас.

Видео плитный фундамент своими руками.